главная
 
Строительство
коттеджей
 
Ремонт квартир
 
Строительство
ангаров
промзданий
 
Готовые проекты
домов
 
Форма заказа
 
Полезные советы
 
Словарь строителя
 
Расчет строительства
 

 

Как сделать пластиковое окно высокого качества

Изготовить пластиковое окно дано не каждому. Не каждый сможет сделать его качественным. В данной статье описывается, как сделать пластиковое окно качественно, не потеряв при этом скорость выпуска окон.


Самые распространённые пластиковые окна – это глухое, со створкой, деленное со створкой и более сложные, такие как Т-образные со створкой. Изготовление окон ПВХ будет рассматриваться на турецком оборудовании фирмы YILMAZ.


Рассматриваться будет только трёхкамерный профиль (как правило, у него толщина в 58 мм), поскольку окна из другого профиля делаются по тому же принципу.


Для изготовления пластиковых окон понадобится следующее оборудование (по минимуму):


1. Настольная пила с изменяемым углом резки (YILMAZ KD400M), для резки профиля.
2. Цулаги для нарезки штапика, которые будут крепиться к пиле (это берётся там же, где и профиль, поскольку под каждый штапик, свои цулаги. Зависит от производителя профиля).
3. Можно ещё рольганг для пилы (если не хотите измерять всё рулеткой).
4. Пила для резки армирующего профиля (YILMAZ H 900), но можно использовать и обычную болгарку.
5. Дрель.
6. Шуруповёрт (но можно использовать и дрель).
7. Одноголовочный сварочный станок (YILMAZ TK501), но если хотите большей производительности, тогда не экономьте и возьмите двухголовочный(YILMAZ DK502), поскольку сварка занимает много времени.
8. SMART - Ручной пневматический станок для зачистки угла снаружи, этот же инструмент называется в народе «Ласточкин хвост».
9. Настольный станок для обработки торцов импоста (YILMAZ KM212).
10. STARTECH-I - Ручной пневмо-углозачистной станок для ПВХ профилей, он же, в народе, называется «крокодил».
11. Настольный копировально-фрезерный станок (YILMAZ FR222).
12. Естественно, вам понадобится компрессор, желательно от 10 очков.
13. Шаблон для сверления отверстий в раме под импост.
14. Два шаблона для сверления отверстий под петли, один на раму, другой на створку.
15. Два шаблона для навеса фурнитуры на раму, под створку.
16. Понадобятся свёрла (на всём этапе изготовления окон): 3 мм, 5 мм, двухзаходное сверло 10 мм и наконечник у него должен быть заточен длиной 10 мм под 5-ти мм сверло, или можно просто сверло на 10 мм.
17. Саморезы нужны: 10 мм со сверлом для армировки, 25 мм для крепления фурнитуры, 40 мм для крепления петель под створку, 70 мм для прикручивания импоста к раме.
18. Обычная стамеска.

 

Начнём!


1. Нарезка профиля.
Нарезка профиля (если окно квадратное, или прямоугольное) производится под углом пилы 90 градусов. При напилке профиля накидывается ещё несколько мм для сварки, зависит эта цифра от качества профиля и сварочного аппарата (как правило, это 5, или 6 мм - по 3 мм на сторону). Желательно сразу подписывать маркером на профиле горизонтали и вертикали, дабы потом не запутаться и не припаять вертикаль к вертикали. После напилки профиля идёт следующий этап – армировка.


2. Армировка.
Армировочный профиль (далее железо) напиливается на 90 мм меньше, чем размер рамного профиля, т.е. если у вас рама 1200 мм на 1000 мм, тогда железо будет 1110 мм на 910 мм по две палки (две вертикали и две горизонтали). В раму идёт П-образное железо. Вставляем железо в рамный профиль, проверяем, чтобы железо было строго посередине (не торчало с любой из сторон) и начинаем прикручивать с обратной (не с внутренней) стороны рамы железо к профилю на 10-ти мм саморезы со сверлом. С краю саморез должен попадать в край железа, а далее по всей длине, расстояние между саморезами не должно превышать 200 мм! И стараться их не прокрутить в железе! Когда этап армировки прошёл, идёт следующий этап – сверление отверстий (дренажей) для выхода конденсата.


3. Сверление наружных дренажей.
Сверление дренажей проводится на копировально-фрезерном станке исключительно на нижней горизонтали рамы! На рисунке

красной линией указано, где должен проходить дренаж (во второй камере, заподлицо нижней стенке третьей камеры). Размер длины дренажей 27 мм. Расположение дренажей следующее: с двух сторон делается по одному дренажу, на расстоянии 200 мм от каждого края, остальные дренажи должны быть расположены так, чтобы расстояние между ними было от 550 до 700 мм. Но если рама длиной 1000 мм лучше сделать только 2 дренажа, если длина рамы 1200-1800 мм делается 3 дренажа (два по краям и один посередине), если длина рамы дольше 1800 мм – 4 дренажа на равном расстоянии друг от друга и т.д. Перед проделыванием дренажей в раме нужно сначала настроить копировально-фрезерный станок так, чтобы дренаж сверлился именно возле той стенки, которой надо, и длина его была 270 мм! Как только проделали наружные дренажи переходим к спайке рамы.


4. Сварка углов рамы.
Если сварка будет проходить на сварочном станке YILMAZ TK501, тогда нужно на нём выставить следующие параметры: давление сварки и давление прижима по 6 очков, температура сварки 240-255 градусов (выставляется, проведя эксперимент: сварить несколько углов и смотреть, чтобы пластик не подгорал – это есть плохое качество, также можно попробовать разломить место сварки после остывания, если сломается не на шве – значит всё отлично!), время на сварку и на остывание по 25 секунд. Перед началом сварки нужно тщательно изучить все функции станка. Вот на вышеуказанном сварочном станке: зелёная кнопка – пуск, красная кнопка – стоп, синяя кнопка – отмена последнего действия, и педаль – при поочерёдном нажатии – 1.опускание планки для свода ровного угла, 2. Правый прижим, 3. Левый прижим. Затем идёт автоматизированная сварка по заданным ранее параметрам. После этапа сварки следует этап зачистки рамы.


5. Зачистка рамы.
Сначала берём STARTECH-I (далее «крокодил») и выставив угол под зачистку сварочных швов на раме, счищаем сварочные швы с лицевой и тыльной стороны рамы. Затем берём SMART (далее «ласточка») и зачищаем наружные углы рамы. Следующим этапом берём стамеску и счищаем сварочные швы внутри рамы, в углах в пасе под уплотнительную резину. Зачистка рамы закончена, переходим к следующему этапу.


6. Сверление отверстий для импоста.
Сам смысл сверления отверстий под импост не меняется от расположения импоста! Вымеряем расположение импоста на раме, одеваем шаблон и сверлим пластик сверлом 10 мм (для того, чтобы сел соединитель импоста), железо и наружная стенка рамы пробивается сверлом 5 мм. Далее выпиливаем импост.


7. Замер и выпиливание импоста.
Размер импоста измеряется по раме от штапикового паса, до противоположного штапикового паса и прибавляется определённое количество мм к этому размеру. Это количество мм зависит от производителя профиля и фрезы в станке. Поэтому нужно будет вывести это число самому методом проб и ошибок. После отпила нужного размера импоста, обрабатываем торцы импоста на станке и переходим к армировке импоста.


8. Армировка импоста.
Армирование (далее железо) в импост идёт прямоугольной формы. Вставляется, исключительно, разрезанной стороной к нижней стенке импоста. Крепится железо к импосту по принципу рамного железа, те же саморезы, неважно с какой стороны закручивать саморезы.


9. Вставка импоста.
Сначала ставим соединители импоста в проделанные в раме отверстия, импост ставится (если окно со створкой) саморезами в сторону глухаря, дабы клиент не видел саморезов, открыв створку. И крепится с двух сторон саморезами 70 мм. После вставки импоста, ставим в дрель сверло 5 мм и убираем стенки, в пасе для уплотнительной резины, между импостом и рамой, чтобы закатывать резину по кругу. Закатка резины всегда начинается и заканчивается сверху рамы.


10. Сверление внутренних дренажей в раме.
В дрель ставится сверло 5 мм и

как показано на рисунке проделываются несколько дренажей под углом 30-35 градусов (один дренаж – три отверстия), количество внутренних дренажей зависит от количества наружных. Расстояние дренажей не должно превышать 50-70 мм между внутренним и наружным дренажом (иначе рама размёрзнется зимой).


11. Замер и напилка створки.
Размер створки высчитывается от створочного проёма в раме. Замеряется от штапикового паса, до штапикового паса + 17 (и здесь тоже +- 2-3 мм, в зависимости от профиля!) мм с учётом спайки в 6 мм.


12. Армировка створки.
После напилки створочного профиля, приступаем к напилке железа (П-образное). Железо на 120 мм меньше размера створки, армировка проводится, как и на рамном профиле, только с внутренней стороны створочного профиля. И никогда не вкручивайте саморез в середину створочного профиля, поскольку при сверлении отверстий под ручку, вы можете на этот саморез наткнуться и сломать сверло!


13. Дренажи в створке.
Дренажи в створке проделываем как в раме, и как показано на рисунке

только делается всё дрелью и сверлом 5 мм.


14. Отверстия под ручку проделываются сверлом 10 мм, строго в середине палки профиля. Как шаблон, используем основной запор из вашего комплекта фурнитуры.


15. Сварка и зачистка створки проводится также как и на раме, только «ласточкой» зачищаем полностью наружные углы.


16. После зачистки закатываем уплотнительную резину с обеих сторон створки и навешиваем фурнитуру. Затем навешиваем по шаблонам фурнитуру на раму, сверлим для верхней и нижней петли отверстия на раме, конечно, по шаблону и сверлим отверстия, по шаблону, на створке под нижнюю петлю. Затем вешаем створку на раму и закрываем, далее вкладываем стеклопакеты и штапикуем раму. Размер штапика тоже вычисляется в зависимости от профиля, угол напилки штапика – 90 градусов.


Всё! Окно высокого качества готово! Оно будет стоять установленное в доме от 45 до 100 лет!

                     
О нас Галерея Стоимость работ Форма заказа Вакансии Контакты
Rambler's Top100